|
 Гомер, видно, был не в духе, когда назвал Сардинию "землей мертвецов". Дескать, потому, что не один корабль потерпел крушение у берегов этого острова, чьи берега манили мореплавателей своей загадочностью и неприступностью. А все почему? А все потому, что восточный берег, к которому греки с завидным упорством пытались причаливать, пребывал в таком состоянии, что они сами же его и окрестили – "Безумные горы". То же скажет о них и современный путешественник. Потому что горы действительно безумные.Безумно красивые.
Еще бы! Остров Сардиния – реликтовая земля, поднявшаяся со дна морского 600 миллионов лет назад, еще до того, как сформировался Европейский материк. Сарды считают, что их остров возник несколько иначе. Когда Создатель ступил на Землю, на месте его первого шага возникла Сардиния.
То, что греки не знали, где причаливать – это, в конце-концов, их проблемы. Островом владеет тот, кто владеет его картой. Вот современный путешественник, к примеру, знает, что причаливать нужно с севера. И не то, чтобы северу в этих широтах нет альтернативы. Просто бухта там, у северного побережья Сардинии, удобная, да и новый аэропорт, что построили в Олбии – один из лучших в Европе. Соответствующие здесь и цены на недвижимость – в местных престижных районах все начинается с $9.000 за метр.
Местные рассказывают, что одну из своих вилл ихний Берлускони подарил нашему Путину. И даже ее показывают. Официальные лица, разумеется, отрицают факт наличия недвижимости у российского президента на этом острове. Поэтому, чтобы порадоваться за нашего вождя, будем верить слухам. Поскольку, что и говорить – хорошо иметь домик в Сардинии.
Впрочем, отсутствие такового домика вовсе не лишает возможности пользоваться благодатью данного края и тех россиян, которые в ближайшее время становиться президентами не планируют. В этом сезоне, ознаменовавшемся революционным для всего туристического рынка открытием, все стало гораздо доступнее. Со сдачей последних терминалов нового аэропорта в Олбии и введением прямого беспосадочного рейса из России в Сардинию, во-первых, исчезла масса транзитных проблем, а во-вторых, упали цены на качественный отдых. Всего $1.200 (а для недельного отдыха на Сардинии $1.200 – это действительно "всего",) и этот край обетованный станет обетован вам и зарезервирован, как минимум, на неделю, и, как минимум, в четырех "звездах".
Можно, конечно, попасть на Сардинию и дешевле. Сначала пешком до итальянского порта Чивитавекке, потом – как-нибудь вплавь, допустим, на автомобильной покрышке. Но таким образом лучше грести в какое-нибудь другое, не такого возвышенного стиля место.
Казалось бы, чего там такого особенного? Ну, море. Ну, воздух. Море… Воздух… Но только не "ну", а "о!..". И вот этого маленького эмоционального нюанса, неизмеряемого ни в каких измерениях, оказалось достаточно, чтобы сельская провинция превратилась в суперэлитный курорт, на котором можно встретить всех "перцев" мирового бомонда, вожделеющих здесь уединения в своих непроницаемых для паппарацци виллах. Спрос на сардинские виллы растет. Все больше людей желают уединения. Им на Сардинии пока не тесно. Это, действительно, так странно – волны пришельцев сотрясали остров на протяжении всей его истории, а на острове по-прежнему свободно и просторно, как в момент Творения.
Первыми известными истории поселенцами Сардинии в VIII веке до нашей эры стали финикийцы. И с тех пор пошло-поехало. Кем только ни завоевывалась Сардиния в последующие века: греками, карфагенянами, римлянами, вандалами, французами, австрийцами – до тех пор, пока в 1861 году Виктор Эммануил II не был объявлен королем объединенной Италии. Тогда же и кончилась эта чехарда претендентов. Так остров стал частью Италии. Но остров – не полуостров. Остров не может быть частью. Поэтому с 1948 года Сардиния имеет статус автономии. И для гордых сардов, к 1999 году добившихся права преподавания сардинского языка в школах и вузах, понятие автономии – не пустой звук.
"Турист! Помни, ты не в Италии", – предупреждает граффити на стене тоннеля, отделяющего порт от города. Да уж… О независимости аборигенных обитателей Сардинии туристы наслышаны премного. Мысль отказать острову в праве на независимость может прийти разве что только в ту голову, что красуется на его флаге. Вообще-то, на флаге изображено четыре отрубленных головы, символизирующие четыре войны с арабами. И посередине – крест. Католический.
А зачем сардам независимость? Да затем, чтобы самим встречать своих гостей на свой самобытный манер. Есть такой этнографический парадокс – чем более народ независим, тем более он гостеприимен. И наоборот.
Сарды считают, что, кроме кухни, у них с итальянцами нет ничего общего. Взять, к примеру, напитки. Островитяне, конечно же, хоть и занимаются виноделием и делают прекрасное вино, но предпочтение все же отдают пиву или крепкому напитку со странным названием "проволока", или на местном наречии – "филлеверо". Это совсем не аналог нашей "отвертки". Филлеверо – подобие водки. В старые времена ее производство было запрещено законом, и за употребление или продажу филлеверо могли посадить в тюрьму. Поэтому сосуды с этим напитком зарывали в землю, а сверху втыкали проволоку. Отсюда и название, и популярное до сих пор выражение "Пойдем, поищем проволочку", что следует понимать как "А не выпить ли нам?"
Жители острова и по сей день сохраняют свой фольклор и ремесла. Каждый город и деревня проводят ежегодные фестивали традиционных искусств – пение и танцы в сопровождении тройного кларнета, искусство верховой езды, искусство вышитых костюмов. В целом – это искусство быть сардом.
Оно, кстати сказать, проявляется не только во время фестивалей. Вот маленький штрих к этно-психологическому портрету. В один из дней в Олбии беру я напрокат скутер. И хотя брал я его всего на день, хозяин не поленился, поменял вполне сносную резину на новую, полный бак залил… Так получилось, что возвращал я скутер в несколько ином состоянии, чем брал – с пустым баком и исцарапанным обтекателем. Предложил ему заплатить, а он отказался. И, знаете, по-доброму так улыбнулся при этом.
Пришельцы, конечно же, всегда чувствуют себя несколько иначе, чем местные, оттого и попадают в разные истории, о которых сами же потом рассказывают всякие ужасы другим пришельцам. Эти рассказы у сардов вызывают, естественно, улыбку. Естественно, сардоническую.
Кстати, и про сардоническую улыбку есть среди древнегреческих преданий один поучительный рассказ. Дескать, растет на Сардинии такая травка, похожая на петрушку, Сардоника называется. Человек, который из нее сделает салат, тут же умрет в жутких судорогах. Его лицо, переменив несколько гримас, в конце концов, застывает с искривленными губами, как бы смеясь.
Там действительно есть такая необычная травка ферулла, которая считается проводником в мир мертвых. Местные ее, разумеется, не ели, но использовали в погребальных ритуалах. В целом, всякие такие байки о псевдо-петрушке считаются плодом воспаленного воображения пришельцев.
Каких только народов ни побывало на острове: финикийцы, греки, римляне, арабы, генуэзцы, пизанцы, австрийцы, испанцы, французы, савойцы. В память от римлян остались развалины некогда прекрасных городов, от генуэзцев, испанцев и пизанцев – обветшалые крепости и сторожевые башни, окружившие остров со всех сторон. А от самых древних обитателей – странные базальтовые сооружения в виде усеченных пирамид.
Кто они были? Этого никто не знает. Памятники безмолвствуют. И так тихо вокруг, что уже не слышишь, а чувствуешь, как шелест ленивой волны оставляет след. На песке. В терпком воздухе. В памяти.
Константин БАННИКОВ
Фото: Сергей ДУНДИН
Источник - ZagranDom.ru
28.03.2004
|
.svg.png){kind=small}
